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纺织行业基础知识大全

更新时间:2018-10-15 10:38:56点击次数:612次
1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式: (1)、旦尼尔(D)=g/L*9000 其中 g 为丝线的重量(克),L 为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中 g 为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米)
1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式: (1)、旦尼尔(D)=g/L*9000 其中 g 为丝线的重量(克),L 为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中 g 为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中 g 为丝线的重量(克),L 为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中 G 为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中 G 为丝线的重量(磅),L 为丝线的长度(码) 2、选择换算公式: (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K 值:纯棉纱 K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱 K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K 值:纯棉纱 K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱 K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1 码=0.9144 米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法:此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。 (1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细,常附有各种杂质和疵点。 (2)、麻纤维手感较粗硬。 (3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。 (4)、蚕丝是长丝,长而纤细,具有特殊光泽。 (5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。 (6)、氨纶丝具有非常大的弹性,在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。 2、显微镜观察法:是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。 (1)、棉纤维:横截面形态:腰圆形,有中腰;纵面形态:扁平带状,有天然转曲。 (2)、麻(苎麻、亚麻、黄麻)纤维:横截面形态:腰圆形或多角形,有中腔;纵面形态:有横节,竖纹。 (3)、羊毛纤维:横截面形态:圆形或近似圆形,有些有毛髓;纵面形态:表面有鳞片。 (4)、兔毛纤维:横截面形态:哑铃型,有毛髓;纵面形态:表面有鳞片。 (5)、桑蚕丝纤维:横截面形态:不规则三角形;纵面形态:光滑平直,纵向有条纹。 (6)、普通粘纤:横截面形态:锯齿形,皮芯结构;纵面形态:纵向有沟槽。 (7)、富强纤维:横截面形态:较少齿形,或圆形,椭圆形;纵面形态:表面平滑。 (8)、醋酯纤维:横截面形态:三叶形或不规则锯齿形;纵面形态:表面有纵向条纹。 (9)、腈纶纤维:横截面形态:圆形,哑铃形或叶状;纵面形态:表面平滑或有条纹。 (10)、氯纶纤维:横截面形态:接近圆形;纵面形态:表面平滑。 (11)、氨纶纤维:横截面形态:不规则形状,有圆形,土豆形;纵面形态:表面暗深,呈不清晰骨形条纹。 (12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维:横截面形态:圆形或异形;纵面形态:平滑。

(13)、维纶纤维:横截面形态:腰圆形,皮芯结构;纵面形态:1~2 根沟槽。 3、密度梯度法:是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。 (1)、配定密度梯度液,一般选用二甲苯四氯化碳体系。 (2)、标定密度梯度管,常用的是精密小球法。 (3)、测定和计算,将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理,做成小球投入平衡后,根据纤维悬浮位置, 测得纤维密度。 4、荧光法:利用紫外线荧光灯照射纤维,根据各种纤维发光的性质不同,纤维的荧光颜色也不同的特点来 鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示: (1)、棉、羊毛纤维:淡黄色 (2)、丝光棉纤维:淡红色 (3)、黄麻(生)纤维:紫褐色 (4)、黄麻、丝、锦纶纤维:淡蓝色 (5)、粘胶纤维:白色紫阴影 (6)、有光粘胶纤维:淡黄色紫阴影 (7)、涤纶纤维:白光青天光很亮 (8)、维纶有光纤维:淡黄色紫阴影。 5、燃烧法:根据纤维的化学组成不同,燃烧特征也不同,从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的 燃烧特征判别对照如下: (1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维:靠近火焰:不缩不熔;接触火焰:迅速燃烧;离开火焰:继续燃烧;气味: 烧纸的气味;残留物特征:少量灰黑或灰白色灰烬。 (2)、蚕丝、毛纤维:靠近火焰:卷曲且熔;接触火焰:卷曲,熔化,燃烧;离开火焰:缓慢燃烧有时自行 熄灭;气味:烧毛发的气味;残留物特征:松而脆黑色颗粒或焦炭状。 (3)、涤纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,冒烟,缓慢燃烧;离开火焰:继续燃烧,有时自行熄 灭;气味:特殊芳香甜味;残留物特征:硬的黑色圆珠。 (4)、锦纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,冒烟;离开火焰:自灭;气味:氨基味;残留物特征: 坚硬淡棕透明圆珠。 (5)、腈纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,冒烟;离开火焰:继续燃烧,冒黑烟;气味:辛辣味; 残留物特征:黑色不规则小珠,易碎。 (6)、丙纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,燃烧;离开火焰:继续燃烧;气味:石蜡味;残留物 特征:灰白色硬透明圆珠。 (7)、氨纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,燃烧;离开火焰:自灭;气味:特异味;残留物特征: 白色胶状。 (8)、氯纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,燃烧,冒黑烟;离开火焰:自行熄灭;气味:刺鼻气 味;残留物特征:深棕色硬块。 (9)、维纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,燃烧;离开火焰:继续燃烧,冒黑烟;气味:特有香 味;残留物特征:不规则焦茶色硬块。 常用概念: 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向;该向纱线称做经纱;其 1 英寸内纱线的排列根数为经密(经 纱密度) ; 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其 1 英寸内纱线的排列根数为纬密(纬 纱密度) ; 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为 1 英寸或 10 厘米内纱线的根数,我国国家标 准规定使用 10 厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用 1 英寸内纱线的根数来表示密度。如通 常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别 45 支,经纬密度为 108、58。

4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有 36 英寸、44 英寸、56-60 英寸等等, 分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于 60 英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽 可以达到 360 厘米。 幅宽一般标记在密度后面, 如: 中所提到的面料如果加上幅宽则表示为: 3 “45X45/108 X58/60"”即幅宽为 60 英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢 通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的 盎司数,如 7 盎司、12 盎司牛仔布等; 6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这 种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布; 1、按不同的加工方法分类 (1) 、机织物:由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线,在织机上根据一定的规律交织而成的织物。 有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。 (2) 、针织物:由纱线编织成圈而形成的织物,分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织 机的工作针上,使纱线有顺序地弯曲成圈,并相互穿套而成。b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的 纱线,于经向喂入针织机的所有工作针上,同时进行成圈而成。 (3) 、非织造布:将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法 可大大地简化工艺过程,降低成本,提高劳动生产率,具有广阔的发展前途。

2、按构成织物的纱线原料分类 (1) 、纯纺织物:构成织物的原料都采用同一种纤维,有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。 (2) 、混纺织物:构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维,经混纺而成纱线所制成,有涤粘、 涤腈、涤棉等混纺织物。 (3) 、混并织物:构成织物的原料采用由两种纤维的单纱,经并合而成股线所制成,有低弹涤纶长丝和中 长混并,也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。 (4) 、交织织物:构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线,有蚕丝人造丝交织的古香缎, 尼龙和人造棉交织的尼富纺等。 3、按构成织物原料是否染色分类 (1) 、白坯织物:未经漂染的原料经过加工而成织物,丝织中又称生货织物。 (2) 、色织物:将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物,丝织是又称熟货织物。 4、新颖织物分类 (1) 、粘合布:由两块互相背靠背的布料经粘合而成。粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基 塑料膜等,还可将它们进行不同的组合。 (2) 、植绒加工布:在布料上布满短而密的纤维绒毛,具有丝绒风格,可作衣料和装饰料。 (3)泡沫塑料层压织物:是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上,大多用作防寒衣料。 (4) 、涂层织物:在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯(PVC) 、氯丁橡胶等而成,具有优越的防水功 能。 机织物分类方法很多。 1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。 纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物,此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织 物的经纬纱都是棉纱(线)如纯棉卡其 21X21/108X58,粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。 混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物,如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等 等,它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起(一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维) 。 交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物,比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘 交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。

2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。 棉型织物——棉纤维的长度在 30 毫米左右, 在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线 (为了与棉纤维混纺, 化纤要切成这个长度——棉型化纤) ,用这种纱线构成的织物为棉型织物 毛型织物——羊毛的长度大概在 75 毫米左右(不同品种相差比较大) ,在这个长度的纤维构成的纱线为毛 型纱线(为了与毛纤维混纺,化纤要切成这个长度——毛型化纤) ,用这种纱线构成的织物为毛型织物。 中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维,称做中长纤维,构成的纱线叫做中长纤维纱线,用这种 纱线构成的织物为中长型织物。 长丝型织物——用长丝织成的织物,如人造丝织物、涤纶丝织物。 3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。 织物组织概念前面已经谈及过,这里不在赘述。 4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。 **************** 特别注意区别的几个概念: 1、色织与印花染: 色织——对纱线进行染色, 然后使用有色纱线进行织布, 如很多衬衫面料、 牛仔布等。 相应的工厂叫做 XXX 染织厂、色织厂等; 印染——织造后的面料进行印花染色,如很多很多的印花布,图案丰富多采。相应的工厂叫做 XXX 印染 厂、染整厂等。 2、混纺与交织 混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起,然后用混纺纱线织布; 交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝(束)织成的面料。 ********** 针织物的分类 针织物主要分为两类:纬编针织物和经编针织物两大类。纬编针织物用于毛衫和袜子等,经编针织物常用 做内衣面料,手工编制也是纬编的编制方法。 纬编中,纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动(或圆周运动) ,配合织针运动就可以形成新的针织 线圈。纬编针织物纱线走的是横向,织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此 联结的线圈横列所形成的。一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的。纬编针织物可以在横机或圆机 上完成。 经编是在经向上的一组经纱做纵向运动,配合织针运动形成新的针织线圈。经编针织物和生产它们的经编 机,与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别。纱线在经编织物中是经向编织的,就象机织 物的经纱一样,由经轴供纱,经轴上卷绕有大量平行排列的纱线,与机织中的经轴类似。纱线在经编织物 中的走向是经向的。在一个横列中形成一个竖直的线圈,然后斜向移动到另一纵行,在下一个横列中形成 另一个线圈。纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进,一个横列中每一个线圈都是有不 同的纱线编制而成的。 针织品中当以纬编针织物所占比重最大。 纬编针织物主要有基本纬编针织物(平针织物又称纬平、罗纹织物、双反面针织物) 、特殊纬编针织物(双 罗纹针织物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等) 经编针织物主要有经平、经绒与经平绒之分 1、丝织物的品名:即丝织物的商品名称,由设计者自己命名。品名大体由冠名和尾名两部分组成,冠名一 般均用小类名作定语,尾名为大类名,表示该织物的属性。即:小类名+大类名品名。丝绸产品共分为 14 大类和 27 小类。 (1) 、十四大类的丝织物名称:纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绸、绒。 (2) 、二十七小类的丝织物名称:双绉、碧绉、顺纡、乔其、塔夫、生、薄、双面、花线、疙瘩、凹凸、

透凉、条、格、纹、光、修花、印经、特染、色织、毛圈、卷毛、腰带、窗帘、绝缘、打字、被面。 2、丝织物的品号: 新品种经设计、试织、试销、投入批量生产,应由主管部门统一编号。根据销售渠道不同,可分为外销编 号和内绡编号。 (1) 、外销编号:称统一号,由五位阿拉伯数字组成,分别表示品种使用的原料、所属大类和规格的序号。 五位数自左向右含义是:首位数代表丝织物的原料的属性。“1”表示桑蚕丝织物(包括桑丝及其副产品绢丝 和绸丝) ;“2”表示合成纤维的长丝或长丝与短纤维纱线交织的织物;“3”表示天然短纤维与其他短纤维混纺 的纱线所织成的织物;“4”表示柞蚕丝类织物;“5”表示粘胶丝或醋酯丝与短纤纱线交织的织物;“6”表示上 述原料交织的织物; “7”专用于表示被面。 第二位或第三位、 第三位数字分别表示丝织物所属的大类的类别: “0”表示绡类;“1”表示纺类;“2”表示绉类;“3”表示绸类;“40-47”表示缎类;“48-49”表示锦类;“50-54”表 示绢类;“55-59”表示绫类;“60-64”表示罗类;“65-69”:表示纱类;“70-74”表示葛类;“75-79”表示绨类;“8” 表示绒类;“9”表示呢类。第三至第五位数表示品种的序号。 (2) 、绸缎地区品号:由地区代号和代表绸缎品种的原料属性、规格序号的四位阿拉伯数字组成。自左至 右含义是:地区代号:北京-B;上海-S;辽宁-D;江西-J;湖北-E;江苏-K;广东-G;四川-C;福建-M; 湖南-X;南京-NJ;山东-L;重庆-CC;广西-N;河南-Y;浙江-H;安徽-W;成都-CR;陕西-Q;天津-T; 宁波-HW。 首位数表示原料属性 (涵义同全国统一品号中的首位数) 第二位至第四位数表示品种规格序号。 。 1、面料原料鉴别方法有:手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等。具体鉴别方 法在纺织材料资料中有详细说明。 2、面料的经纬向区别 (1) 、如被鉴别的面料是有布边的,则与布边平行的纱线方向便是经向,另一方是纬向。 (2) 、上浆的是经纱的方向,不上浆的是纬纱的方向。 (3) 、一般织品密度大的一主是经向,密度小的一方是纬向。 (4) 、筘痕明显的布料,则筘痕方向为经向。 (5) 、对半线织物,通常股线方向为经向,单纱方向为纬向。 (6) 、若单纱织物的成纱捻抽不同时,则 Z 捻向为经向,S 捻向为纬向。 (7) 、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时,则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。 (8) 、若织品的成纱捻度不同时,则捻度大的多数为经向,捻度小的为纬向。 (9) 、毛巾类织物,其起毛圈的纱线方向为经向,不起毛圈者为纬向。 (10) 、条子织物,其条子方向通常中经向方向。 (11) 、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时,这个方向则为经向。 (12) 、纱罗织品,有扭绞的纱的方向为经向,无扭绞的纱的方向为纬向。 (13) 、在不同原料的交织物中,一般棉毛或棉麻交织的织品,棉为经纱;毛丝交织物中,丝为经纱;毛丝 绵交织物中,则丝、棉为经纱;天然丝与绢丝交织物中,天然线为经纱;天然丝与人造丝交织物中,则天 然丝为经纱。由于织物用途极广,品种也很多,对织物原料和组织结构的要求也是多种多样,因此在判断 时,还要根据织品的具体情况来定。 3、面料的正反面区别 (1) 、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。 (2) 、具有条格外观的织品和配色花纹织物,其正面花纹必然是清晰悦目的。 (3) 、凸条及凹凸织物,正面紧密而细腻,具有条状或图案凸纹;而反面较粗糙,有较长的浮长线。 (4) 、起毛面料:单面起毛的面料,起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料,则以绒毛光洁、整齐的一面 为织品的正面。 (5) 、观察织品的布边,布边光洁、整齐的一面为织品的正面。 (6) 、双层、多层织物,如正反面的经纬密度不同时,则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。 (7) 、纱罗织物:纹路清晰、绞经突出的一面为正面。

(8) 、毛巾织物:毛圈密度大的一面为正面。 (9) 、印花织物:花型清晰,色泽较鲜艳的一面为正面。 (10) 、整片的织物:除出口产品以外,凡粘贴有说明书(商标)和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织 物,其正面反面有明显的区别,但也有不少织品的正反面极为相似,两面均可应用,因此对这类织物可不 强求区别其正反面。 面料印染与后整理是非常重要的一道工序,曾几何时,我国纺织品后处理非常落后,现在应该说已经有了 重大的突破。 这一讲主要探讨纺织品的染色、印花与整理。我把色织列入在织物类,在这里不再做介绍。 一、纺织品染色 纺织品的着色有两种主要的方法,一是应用最为广泛的染色(常规染色) ,主要是将纺织品放在 化学染料 溶液中处理,另一种方法是使用涂料,把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上(纤维原料原 液染色不在此列) 。 染料是一种比较复杂的有机物质,它的种类很多。 1、酸性染料,多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳,但水洗牢度较差,干洗牢度 优异,在天然死染色中使用比较广泛。 2、阳离子染料(碱性燃料) ,适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳,很适 合人造纤维,但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。 3、直接染料,适合于纤维素纤维织品,水洗牢度比较差,耐光牢度不一,但经过改性的直接染料其水洗色 牢度会得到很好的改善。 4、分散染料,适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等,水洗牢度不一,涤纶较好,粘胶较差。 5、偶氮燃料(纳夫妥染料) ,适合于纤维素织品,色泽鲜艳,较适合于艳丽的色泽。 6、活性染料,大多用于纤维素纤维织品,较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光,水洗、耐摩擦牢度较 好。 7、硫化染料,适合于纤维素纤维织品,色泽灰暗,主要有藏青、黑色和棕色,耐光、耐水洗牢度极好,耐 氯漂牢度差,长期存放织物会破坏纤维。 8、还原染料,适合纤维素纤维织品,耐光、水洗牢度很好,并且耐氯漂和其它氧化漂白。 9、涂料,适合于所有纤维,它不是一种染料,而是通过树脂机械的附着纤维,深色织物会变硬,但套色很 准确,大部分耐光牢度好,水洗牢度良好,尤其是中、浅色。 染色的类型 纺织品的染色可以在任何阶段进行,可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色。 1、散纤维染色 在纺纱之前的纤维或散纤维的染色,装入大的染缸,在适当的温度进行染色。色纺纱大多 采用散纤维染色的方法(也有不同纤维单染的效果) ,常用于粗纺毛织物。 2、毛条染色 这也属于纤维成纱前的纤维染色,与散纤维染色的目的一样,是为了获得柔和的混色效果。 毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。 3、纱线染色 织造前对纱线进行染色,一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线(缝纫线等) 。纱线染色是 染织的基础。常规纱线染色的方法有三种: ①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中,这是一种成本最高的染色方法; ②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上,然后将许多的筒子装入染色缸,染液循环流动, 蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。 ③经轴染色——是一种大规模卷装染色,梭织制造前要先制成经轴(整经) ,将整个经轴的纱线进行染色, 如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴,所以多适用梭织染色使用。 但随着经轴落筒的出现,我 们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱,这种染色的纱线使用范围就更广了,譬如靛蓝染色大多使用的 还原染色方法,只有使用经轴染色才可以很好的解决,如果没有经轴落筒,是很难实现的。 4、匹染 对织物进行染色的方法为匹染,常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染(不是扎染)和

经轴染色。这里不一一介绍。 5、成衣染色 把成衣装入尼龙袋子,一系列的袋子一起装入染缸,在染缸内持续搅拌(桨叶式染色机) 。成 衣染色多适合于针织袜类、T 恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。 90 年代以来,高新技术突飞猛进,大批新材料、新工艺相继出现,而且印染技术符合生态纺织品标准 100 的要求,迎合当今世界纺织品消费潮流,应用前景十分乐观。由于国外新型高分子材料的成功应用及其商 业成本下降,新型粘合剂配以相关的糊料及助剂后,即使在真丝织物上,也能以适当的方法进行大面积印 花染色,其成品手感、色泽鲜艳度均与染料印花或染色相似,真正做到了超级柔软的效果,扩大了应用范 围。 特种印花:技术进一步开发与完善,有发泡立体印花、金银粉印花、珠光印花、闪烁印花、仿烂花印 花、反光涂料印花、金属箔印花、涂料罩印、夜花印花、钻石印花、变色印花等。 仿烂花印花:国外(日本、意大利、德国)开发的一种采用特殊的涂料印花浆,印制在织物上形成半 透明效果的工艺。 此印浆的主要组分为聚氨酯, 它可以用在派力司织物、 棉华尔纱、 锦纶 66 及羊毛织物上, 既可用在白地上,也可用在色地上,可增加织物的花色品种。 金属箔印花:近年来在国内外市场上十分流行,多用于制作妇女的上衣或裙子、阿拉伯妇女的头巾等, 具有富丽华贵之感。其工艺不太复杂,只是关键性的一种特殊粘合剂需要进口,且价格昂贵。目前该粘合 剂已试制成功,效果与进口相似,成本只有进口的 2/3。 涂料罩印花:又称仿拔染印花,是指涂料以直接印花的方式,在染色织物上获得酷似拔染印花效果的 方法。涂料罩印分白罩印和彩色罩印,前者技术比较成熟,应用比较多,后者虽有产品应市,但往往对地 色的遮盖性以及与色涂料拼混时的发色性或者手感等问题不能很好解决,尤其是大红色相经常出现失真现 象,即黄光大红变成带粉色的红相。解决办法应采用优质粘合剂,配以颜色失真度最小的底粉制成印花浆, 可在深地色织物上印制出手感柔软、牢度好的仿拔染印花织物。 闪烁印花:是在织物上印制带有闪烁金属光泽的花型,它能在一些起绒织物或轻薄织物、如乔其纱类 织物上印制出闪烁金属光泽的效果,是提高纺织品附加值的一种新颖印花方法。 涂料染色技术的新发展,除连续染色(轧染)和涂料浸染(匹染及成衣染色)方法的研究现应用比较 活跃外,近年又发展了一些适合时尚、市场所需要的新工艺即涂料染色印花一步固色法(即涂料染色—烘 干—印花—焙烘)和涂料染色整理一步法(即染色烘干后的织物经树脂、防水、拒水、阻燃、涂层等加工 后再焙烘的工艺) ,可大大缩短工艺流程,节约能源,很有发展前途。 主要专业术语 ---------蒸化(aging) 自动筛网印花(automatic screen printing) 满地印花(blotch print) 烂花印花(burn—out prints) 涪烘(curing) 直接印花(direct prints) 拔染印花(discharge prints) 干法印花(dry prints) 双面印花(duplex prints) 静电荷(electrostatic charge) 静电植绒(electrostatic flocking) 按特殊要求印花(engineered print) 叠印 (fall on) 平板(flatbed) 植绒印花(flock printing)

植绒(flocking) 半色调或中间色调(halftone) 手工筛网印花(hand screen printing) 热转移印花(heat--transfer printing) 喷射印花(jet printing) 机械植绒(mechanical flocking) 罩印(over print) 印花色浆(print paste) 印花对花准确/对花不准(print register/off register) 对花(registration) 防染印花(resist printing) 滚筒印花(roller printing) 圆形筛网印花或圆网印花(rotary screen printing) 筛网印花(screen printing) 打样(strike off) 热转移印花(thermal transfer printing) 经纱印花(warp prints) 湿罩干印花(wet—On—dry) 湿罩湿印花(wet—On—wet) 湿法印花(wet prints) 印花通常被描述为在局部的花纹图案处的染色。正如前面章节所述,在织物上获得有趣 的图案,可以通过几种方法来实现,包括纱线的变化(花式线)、织造工艺的变化(多臂织 机和提花织机)和织造时的颜色效应。其他有色图案可通过在机织物、针织物或无纺布上印 制花纹的工艺来获得。 纺织品印花使用与染色时相同的可用来生产着色织物的染料或颜料,印花和染色时所使 用的对纤维极具亲和力的特种染料具有相同的上染原理和大体一致的色牢度特性。 印花织物的图案设计是印花工业的重要部分。对于这种纺织工业中具有高度时尚要求的 工作,需要不断推出新颖的花样图案。图 9—1 和图 9—2 显示了织物印花花样设计人员可以 通过手工绘画和计算机辅助设计(CAD)两种方法来创作花样。 染料或颜料通常在水浴中进行染色。当同样的染料或颜料用于印花时,必须用树胶或淀 粉增稠以防止其从花纹中渗出。这种增稠的溶液,大约相当于浓脱脂牛乳的稠度,称作印花 色浆。 ’ 一些染料由于溶解性差,着色量低,不能用于印花色浆。 纺织品印花厂是纺织工业生产印花织物的专业部门,它们可能是大型纺织联合公司的一 个生产部门,也可能是它的委托加工厂。委托加工印花厂,就像委托加工针织厂(参见第六 章第一节)一样,能进行大型纺织联合公司所缺少的在织物上印花的工序。同样,它们并不 负责印花织物的花纹图案和色彩的选择。印花图案和色彩的选择通常是由设计公司或者坯布 货主(如纺织品批发商、进口代理商、私营生产者)负责。 第一节 印花方法 纺织品印花有几种方法,其中颇具商业重要性的印花方法有两种:筛网印花和滚筒印 花。第三种方法是热转移印花,重要性相对较低。其他在纺织品生产上很少使用的印花方法 有:木模板印花、蜡缬(即蜡防)印花、纱线扎染布印花和防染印花。许多纺织品印花厂采 用筛网印花法和滚筒印花法印制织物。印花厂进行的大多数热转移印花也用这种方法印制。

一、筛网印花 筛网印花包括印花筛网的准备,印花筛网(用于印花工艺的筛网曾经是用细细的真丝制成, 该工艺称为丝网印花。尽管丝绸筛网已不再使用,但印花工艺中仍 经常使用丝网印花这个名称。 )由紧绷在木制或金属框架上的具有细网眼的尼 龙、聚酯纤维或金属丝织物制成。筛网织物上要涂上一层不透明的无孔薄膜。有花纹处,要 除去不透明薄膜,留下有细网眼的网版,这一区域就是将要印制图案的部位。大部分商业筛 网织物先被涂上一层光敏性薄膜,然后再通过感光法除去花纹部位的薄膜而显现图案。 在要印花的织物上放置筛网进行印花。把印花浆倒人印花框内,通过刮刀(一种类似于 汽车挡风玻璃上刮水器这样的工具)迫使其从筛网的网眼处透过。 印花图案中的每一种颜色独自需要一只筛网,目的是分别印制不同的颜色。例 3 套 色印花需要 3 只网框,把 3 种颜色分别印到织物上去。另外,图案中每种颜色的花纹必须在 筛网上精确定位以便印花后花纹位置准确,避免如一朵玫瑰花的绿茎被印在红色花瓣的中间 这种现象出现。印花对花是指所有花纹颜色准确印到织物上的工业术语。 实现筛网印花有三种方法,每种方法应用原理基本相同。第一种是手工筛网印花,在 1920 年代十分普遍,至今仍被广泛应用。直到 1950 年代中期,现代技术赋予这种工艺自动 化手段之前,手工筛网印花一直是惟一的筛网印花方法。第二种方法叫做自动筛网印花(也 称为平网印花和自动平网印花)。在 1960 年代中期,有了进一步的发展,筛网形状从手工及 自动的平网转向圆网形状发展。第三种方法叫做圆形筛网印花或圆网印花,是目前应用最广 泛的筛网印花方法。 二、手工筛网印花 手工筛网印花在长台板上进行商业化生产(台板长达 60 码)。印花的布卷平滑地铺在台 板上,台板的表面预先涂少量粘性物质。然后印花工人沿着整个台板连续地用手移动网框, 每次印一只网框,直到织物全部印完。每只网框对应一种印花花色。这种方法的生产速度为 每小时 50-90 码。 商业手工筛网印花也大量用于印制裁剪好的衣片。在衣片印花工序中,制衣工序与印花 工序排列在一起。衣片缝制在一起以前,就把客户定制的或独特的图案印在衣片上。因为手 工筛网印花能针对大花回花样制作大型网框,所以通过该印花方法也可印制诸如海滨浴巾、 新颖的印花围裙、帷幕和浴帘等织物。 手工筛网印花也用于印制限量的、高度时尚的女子服装以及印制小批量用于投放市场探 路的产品。手工筛网印花方法如图 9—3 所示。 三、自动筛网印花 自动筛网印花(或平网印花)除了工艺是自动化的外,其他与手工筛网一样,因此速度 更快。印花织物通过宽橡胶带输送到筛网处,而并不是(像手工筛网印花一样)置于长台 上。与手工筛网印花一样,自动筛网印花也是间歇式而不是连续式工艺(参见图 9—4 和图 9—5)。在这种工艺中,织物移至筛网下面,然后停下,筛网上刮刀进行刮印(自动刮 甲),刮印以后,织物继续移至下一个网框下面,生产速度大约每小时 500 码。自动筛网印 陀只能用于整卷织物,裁剪好的衣片一般不用这种方法印花。 作为一种商业化生产工艺,由于喜欢采用生产效率更高的圆网印花,因此,自动筛网印 花(指平网印花)产量正在下降。

四、圆网印花 圆网印花有几个重要方面不同于其他筛网印花方法。圆网印花与在下一节将要描述的滚 筒印花一样,系连续工序,印花织物通过宽橡胶带被输送到不断运动中的圆网花筒下面(参 见图 9—6 和图 9—7)。筛网印花中,圆网印花的生产速度最快,大于每小时 3500 码。使用 无缝的有孔金属网或塑料网。最大的圆网圆周大于 40 英寸,因此最大的花回尺寸也大于 40 英寸。超过 20 套色的圆网印花机也已经生产出来,这种印花方法正慢慢取代滚筒印花。 五、滚筒印花 滚筒印花好比报纸印刷,是一种每小时能生产超过 6000 码印花织物的高速工艺,这种方 法也叫做机械印花,滚筒印花中,图案通过雕刻铜滚筒(或辊筒)印在织物上。铜滚筒上可 以雕刻出紧密排列的十分精致的细纹,因而能印十分细致、柔和的图案。例如精细、致密的 佩利兹利涡旋纹花呢印花就是通过滚筒印花印制的一类图案。花筒雕刻应与图案设计者的设计 图稿完全一致,每一种花色各自需要一只雕刻辊简。 (在纺织业特定印花加工中,五辊印花,六辊印花等常 用来表示五套色或六套色滚筒印花。 滚筒印花是使用最少的大批量印花生产方法,产量每年持续下降。如果生产每一种花样 的批量不是非常大,这种方法就不经济。在大多数情况下,滚筒制备和设备调整的成本高, 耗长,使得使用这种方法印花不太经济。然而,滚筒印花常常用于具有极细线条图案的印 如佩兹利涡旋纹花呢印花和许多季节都大量印制的主要印花图案。图 9—8 和图 9—9 分 别展示了滚筒印花机的侧面图和照片。 雕刻花筒的大小取决于印花机和印花图案。大多数印花机可配置最大周长为 16 英寸的花 筒,也就是说印花花纹循环的大小不能超过 16 英寸。花筒的宽度应略大于印花织物的宽度 以便织物包括布边在内能完全被印上图案。一旦准备好,印花滚筒几乎可以无限制地使用, 一般印制几百万码的织物没有问题。 六、筛网印花和滚筒印花后的固色 一旦织物经过筛网或滚筒印花,颜色即被定位在布上,还需要进一步处理以固色。 用作印花着色剂的染料,必须要能与纤维结合。把印花织物置于温度接近或有时超过水的沸点(高压汽蒸) 的蒸汽中可进行固色;这一步工序称为蒸化。蒸化以后,织物要通过皂 浴以除去印花浆料和色浆配方中所用的其他物质。最后,织物经过几道水洗和干燥工序。在 印花工艺中需要消耗大量的水和热能。 印花中使用的如果是颜料,而不是染料,织物需要经受高达约 210℃的干热处 理,以使固着涂料的树脂固化,这一步工序称为焙烘,不再需要进一步处理。用颜料而不是 染料印花可节约大量的水和能源。 纺织工业通常把用染料印花的织物称作湿印花布,而用颜料印花的织物称作干印花布。这是因为湿印花布 需要蒸汽汽蒸,以及随后的水洗作为整个工艺的一部分。而另一方面 印花布只需简单地进行干热焙烘作为着色工艺的一部分,不需要水洗处理。 七、热转移印花 热转移印花的原理有点类似于移画印花法。热转移印花时,首先用含有分散类染料和印刷油墨在纸上印制 图案,然后把印花纸(也称作转印纸)存储起来,以备纺织品印花厂使用。 织物印花时,经过热转移印花机(如图 9—10 所示),使转印纸和未印花面对面贴 在一起,在大约 210℃(400T)的条件下通过机器,在这样的高温下,转印纸上的染料升华

并转移到织物上,完成印花过程,不需要进一步处理。该工艺相对简单,不需要像滚筒印花 或圆网印花生产中所必需的专业知识(参见图 9—11)。 分散染料是惟一能升华的染料,在某种意义上是惟一可以进行热转移印花的染料,因此 该工艺只能用在对这类染料有亲和力的纤维组成的织物上,包括醋酯纤维、丙烯腈糸纤维、 聚酰胺纤维(耐纶)和聚酯纤维。 热转移印花时,织物印花厂要从高度专业化的印花纸生产商购买这种印花纸。可根据花 样设计者和客户的要求来印制转印纸(现成的图案也可用于转印纸印花)o 热转移印花能用于印制衣片(如边印、胸袋刺绣等等),在这种情况下要使用特殊设计; 的图案。热转移印花作为一种完全的织物印花方法从印花工艺中脱颖而出,因此,省去了使 用庞大而昂贵的烘干机、蒸化机、水洗机和拉幅机。 ; 由于在印花前可以对印花纸进行检验,这样就消除了对花不准和其他病疵。因此热转移印花织物很少出现 次品。 连续式热转移印花的生产速魔大约是每小时 250 码。 八、喷射印花及其发展前景 喷射印花是把染料小液滴喷射并停留在织物的精确位置上,用来喷射染液的喷嘴和图案 形成可以通过计算机控制,并可以获得复杂的花样和精确的花样循环。 喷射印花消除了雕刻滚筒和制作筛网所造成的延时和成本增加,这是一个在快速多变的 纺织品市场上颇具竞争性的优势。喷射印花系统灵活且快速,能迅速从一种花样转到另一种 花样。印花织物不受张力(也就是说,不会因为拉伸而导致图案歪扭),织物表面也不会被 辗压,因而消除了织物起毛或起绒等潜在问题。然而,这种工艺不能印制精细图案,图案轮 廓模糊。 现在喷射印花法几乎都用于地毯印花,并非服装纺织品印花的重要工艺。然而,凭借机 械和电子控制技术的研究和发展,这种情况可能会发生变化。目前,已有几种喷射印花机投 入纺织品印花生产中,包括由 Millilin 及其公司开发的米里特郎(Millitron)喷液印花机。 第二节 印花织物的颜色特征 印花织物应该测试以下几方面颜色特征:颜色将持续多久(色牢度),一种染料覆盖到 另一种染料上的色彩效应(湿罩干或湿罩湿印花),颜色重现性(颜色匹配性)。下面讨论 所述的每一特征。 一、色牢度 织物印花是一种对材料的表面处理方法,除了在薄型织物上,一般所印的染料很少能渗 透进织物结构的深处。水洗或干洗及随后的转笼烘燥,以及日常使用所引起的磨损,往往会 使织物表面的纤维脱落,使织物表面颜色变浅或露出未着色纤维,使织物褪色。 诸如衬衫、大多数日常服装和儿童服用材料等织物,如果是纱线染色或匹布染色,而不 是印花,织物上的颜色将持续更久。某些材料,例如装饰用织物或晚礼服等,因为不常使用 或清洗,是印花还是染色,区别不大。 因为印花成本相对较低,有时候会印制模仿色织条纹或格子花纹的印花图案,由于上述 原因,这种印花织物上的颜色也不耐久。细心的买主和其他与纺织品有关的人员通常会检查 织物上图案是织机织出来的还是印花的。 纵条花纹一般不能通过手工筛网或自动平网来印制,因为印花时每次筛网更换后,难以 与匹配前的花纹完全吻合。 二、湿罩干和湿罩湿效应

湿罩干印花是在先前印制的颜色已适当干燥或完全干燥的时候再印上第二色,第二色覆 盖在第一色上,结果只显现第二种颜色。湿罩干印花通常只用手工筛网印制。 湿罩湿印花是在第一色还未干的情况下就印上第二色。当织物仍处于印花的印刷阶段 时,第一色印上后立即就施加上第二色。第二色覆盖上第一色后,两种色浆相混合,产生第 三种颜色。这第三种颜色称为叠印。因此采用两种筛网法(手工筛网或自动平网)和滚筒法 进行湿罩湿印花,印花花样设计师能创造出第三种颜色。 三、半色调(中间色调) 半色调是某一图案中的同一颜色由浅而深的渐变色调。在滚筒印花时,通过逐渐递增或 递减铜滚筒的刻纹深度来获得半色调。在圆网印花时,通过逐渐递增或递减筛网花纹处的网 孔密度来获得半色调。对于手工筛网印花、自动平网印花和热转移印花,由于改变筛网网孔 密度的技术尚未研究成功,不能生产半色调印花织物。 四、印花打样和配色 染色织物的配色,小样处方和条件等色现象等问题已在第八章中讨论了。这些问题和工 艺规程同样适用于印花织物。 在大批量生产印花织物前,首先应印制几码试样布以获得花样设计师或客户的认可,这 个过程叫做打样。许多情况下,对于印花工作者来说,对图案中的所有色泽都进行配色很重 要,因此,在这种情况下,一个花样在获准生产前,经常反复多次打样。 生产出第一批试样网版和打样可能需要长达 6—8 周的时间,而在织物印花商业领域,高 度时尚的花样变化极快,因此经常会出现问题。然而,最近一种新上市的新技术能大大节约 时间,从在纸上设计图稿开始到在织物上生成印花试样只需要几个小时。 这种新技术是 Encad 数码纺织系统,由 CAD 计算机辅助设计系统,配以能直接通过计算 机输出以准确的颜色配比在织物上印花的机器(参见图 9—12)。印花速度大约 13 分钟生产 1 码布,或大约每小时可印制 5 码长的样品。该系统的主要优点是图案的改变和新的样品可 直接在计算机/印花机系统上实现,不需要制作新的网版。 五、最佳印花方法 几种商业性印花方法中,哪一种最好?没有一种最好的方法。每一种印花方法都只是相 对于印制特定类型的花样和特定产量的印花方式都是最好的,某些方法对于某些花样和特定 产量的印花方式则完全不适合。 表 9—1 说明每种印花方法一般在什么样的条件下是最合适的。 第三节 印花的基本方式 在本章的第一部分,讨论了各种印花方法(如筛网、滚筒、热转移等)。然而每一种方 法可以用一种或更多的方式来印花,每一种方式具有自己独特的性能。这些方式包括直接印 花、拔染印花和防染印花。 一、直接印花 直接印花是一种直接在白色织物或在已预先染色的织物上印花。后者称作罩印。 ,当然印花图案的颜色要比 所染底色深得多。大量常见的印花方式是直接印花。 如果织物底色为白色或大部分为白色,并且印花图案从背面看起来要比正面颜色浅,那么我们就可以判定

这是直接印花织物(注意:由于印花色浆渗透力很强,所以对轻薄织物无法按此方法判断)。 如果织物底色正反面深浅相同(由于是匹染),并且印花图案比底色深得多,那么这就是 罩印织物。 二、拔染印花 拔染印花通过两步进行,第一步,把织物匹染成单色,第二步,把图案印在织物上。 第二步中的印花色浆含有能破坏底色染料的强漂白剂,因此用这种方法能生产蓝底白圆点图案的花布,这 种工艺叫拔白。当漂白剂与不会同它反应的染料混合在同一色浆中(还原染料属于这种类型)时,可进行色 拔印花。因此,当一种合适的黄色染料(如还原染料)与色的漂白剂混合在一起时,就可在蓝底织物上印出 黄色圆点图案。 因为拔染印花的底色是先采用匹染方式上染的,如果同底色是被印上去的满地印花比起来,底色的颜色要 丰富且深得多。这是采用拔染印花的主要目的。 拔染印花织物能通过滚筒印花和筛网印花印制,但不能通过热转移印花印制。因为与直 接印花相比,拔印织物的生产成本很高,还必须十分小心和准确地控制使用所需的还原剂。 使用这种方式印花的织物,销售情况更好,价格档次更高。有时候,在这个工序中使用的还 原剂会引起印花花纹处织物受损或破坏。 如果织物的正反两面底色的色泽一致(因为是匹染),而花纹处是白色的或是与底色不 一样的颜色,就能确认是拔染印花织物;仔细检查花纹的反面,会显露出原底色的痕迹(出 现这种现象的原因是破坏染料的化学药剂不能完全渗透至织物的反面)。 三、防染印花 防染印花包括两阶段工序: (1)在白色织物上印上能阻止或防止染料渗透进织物的化学药剂或蜡状树脂; (2)匹染织物。其目的是上染底色从而衬托出白色花纹。注意其结果与拔染印花织物的一样,然而达到这种 结果的方法却与拔染印花相反。 防染印花方法应用并不普遍,一般在底色不能拔染的情况下才会使用。比起大规模的生产基础来,大多数 防染印花是通过如手工艺或手工印花(如蜡防印花)等方法实现的。 因为拔染印花和防染印花产生同样的印花效果,所以一般通过肉眼观察常常不能鉴别。 四、涂料印花 用涂料而不是用染料来生产印花布已经非常广泛,以致开始把它当作一种独立的印花方式。涂料印花是用 涂料直接印花,该工艺通常叫做干法印花,以区别于湿法印花(或染料印花)。 ’ 通过比较同一块织物上印花部位和未印花部位的硬度差异,可以区别涂料印花和染料印花。涂料印花区域 比未印花区域的手感稍硬一些,也许更厚一点。如果织物是用染料印花的,其印花部位和未印花部位就没 有明显的硬度差异。 深色涂料印花比起浅色或淡色来,很可能手感更硬,更缺乏柔性。当检查一块存在涂料印花的织物时,应 确保检查所有颜色,因为在同一块织物上,可能同时含有染料和涂料。白色涂料也有用于印花的,这个因 素不应被忽视。 涂料印花是印花生产中最价廉的印花方式,因为涂料的印制相对简单,所需的工艺最少,通常不需要汽蒸 和水洗。涂料有鲜艳、丰富的颜色,可用于所有的纺织纤维。它们的耐光牢度和耐干洗牢度良好,甚至称 得上优秀,因此广泛用于装饰织物、窗帘织物以及需要干 洗的服装面料。此外,涂料几乎不会在不同批次的织物上产生较大色差,而且在罩印时对底色的覆盖性也 很好。 , 随着不断的水洗或干洗,涂料印花会逐渐褪色,颜色越来越淡。这是由于在清洗过程中

的不断转动和搅拌使树脂粘合剂逐渐脱落所致。一般经过 20—30 次清洗后,这种印花布就会出现明显褪色 现象。由于在后整理过程中应用树脂和硅柔软剂对织物进行处理,因此色牢度得到改善。值得注意的是深 色比浅色或淡色更易褪色。 涂料使织物印花部位手感发硬,浅色时这种情况不太明显,深色时却十分突出。涂料并不特别耐磨,尤其 是深色。深色涂料应特别避免用在诸如家具装饰织物中。 第四节 特种印花 印花的基本方式(如前所述)就是在织物上印制图案时,图案中的每种颜色所采用的以印 染方式,本节描述的特种印花属于第二类,之所以这样分类,是因为这类方法能获得特殊的 印花效果,或是因为工艺成本高而应用不广。 一、满地印花 满地印花的底色通过印花方式而不采用匹染方式获得。通常在印花工艺中,底色和花样 图案的颜色都是被印在白布上。有时候满地印花布被设计成模仿生产成本更高的拔染或防染印花效果,但 从织物反面很容易辨别不同的印花方式。满地印花的底色反面更浅;因为织物先经过匹染,所以拔染或防 染印花的正反两面同色。 满地印花容易出现的问题是有时大面积底色不能被深色覆盖。当出现这种问题时,仔细检查满地花纹处, 会发现一些暗淡的色斑。这种现象基本上是水洗引起的,而不是由于量 的染料覆盖造成的。在严格工艺条件下生产的优质满地印花布不会出现这些现象。在采用筛网印花方式进 行满地印花时也不可能出现这种现象,因为色浆是刮涂上去的,而不是像滚筒印花一样是被轧进去的。涂 料满地印花织物通常手感很硬。 二、植绒印花 植绒印花是把称作纤维短绒的纤维绒毛(大约 1/10—1/4 英寸)按照特定的图案粘着到织物表面的印花方 式。该工艺分两个阶段,首先,用粘合剂而不是染料或涂料,在织物上印制图案,然后把纤维短绒结合到 织物上,纤维短绒只会固定在曾施加过粘合剂的部位。 把纤维短绒粘附到织物表面有两种方法:机械植绒和静电植绒。在机械植绒中,当织物 以平幅状通过植绒室时,纤维短绒被筛到织物上。机器搅拌时会使织物振动,纤维短绒被随 机置入织物。在静电植绒时,给纤维短绒施加静电,结果粘到织物上时几乎所有纤维都直立 定向排列。比起机械植绒,静电植绒的速度较慢,成本更高,但可产生更均匀、更密实的植 绒效果(参见图 9—13 和图 9—14)。 用于静电植绒的纤维包括实际生产中应用的所有纤维,其中粘胶纤维和耐纶两种最普 遍。大多数情况下,短绒纤维在移植到织物上前先要染色。 植绒织物耐干洗和/或耐水洗的能力取决于粘合剂的性质。 应用于织物加工工序中的许多高质量的粘合剂, 具有优异的耐水洗、耐干洗牢度,或者两项牢度都好。因为不是所有的粘合剂都经得住任何方式的清洗, 所以必须验证任何一种特定的植绒织物适合哪一种清洗方法。 三、植绒工艺 除了植绒印花或用短绒印制图案外,植绒工艺也被广泛用于可覆盖整个织物表面的整体 植绒工艺。根据所用的纤维和植绒工艺,植绒织物的外观可以是仿麂皮或是立绒,甚至是仿长毛绒。这些 织物被用于制鞋、衣着、仿长毛绒织物、船甲板上和游泳场所的防滑贴附织物、手提包和皮带、床单、家 具布、汽车座椅以及大量其他用途的织物。所用纤维和粘合剂必须适合产品的最终用途。

整体植绒织物上粘合剂的透汽(气)性是一个重要因素。一些总体上符合要求的粘合剂从另一方面讲可能几 乎是完全不透汽(气)的(这是布满在整个织物表面以吸住短绒的粘合剂薄膜的原因)。 对于某些产品, 如鞋子、 内衣、衬衫和上衣等,穿着这些织物是十分不舒服的。要判断织物的相对透汽(气)性,可以拿一块足够大 的织物紧紧地贴在你的嘴前,向它呼气。如果透汽(气)性好,你只要稍用力,就能把气吹过织物。 四、经纱印花 经纱印花是指在织造前,先对织物的经纱进行印花,然后与素色纬纱(通常是白色)一起织成织物,但有时 纬纱的颜色与所印经纱的颜色反差很大。结果可在织物上获得柔和的影纹的,甚至模糊的图案效果。经纱 印花生产需要小心、细致,因此几乎只有在高档织物上才能发现这种印花织物,但使用能热转移法印花的 纤维织成的织物(参见第九章第一节)却是个例外。随着经纱热转移印花法的发展,极大地降低了经纱印花 的成本。 经纱印花可通过抽出织物的经纱和纬纱来鉴别,因为只有经纱上有图案的颜色,而纬纱是白色的或素色的。 也可印制仿经纱印花效果,但这很容易辨别,因为图案的颜色在经纱和纬纱上都会有。 五、烂花印花 烂花印花是指在花纹图案处印上能破坏纤维组织的化学物质。 ,因此化学药品与织物的接触处会产生破洞。 用 2 辊或 3 辊印花可获得仿网眼刺绣织物,一个滚筒含有破坏性化学药 品,其他滚筒印制仿刺绣的针迹。 这些织物用于廉价的夏季女衬衫和棉制女内衣的毛边。烂花印花布上的洞的边缘总是受 过早的磨损,因此这种织物耐穿性很差。 另一烂花印花类型是其织物用混纺纱、包芯纱,或是两种或多种纤维的交织物制成,化 学药品能破坏一种纤维(纤维素),留下其他未受损的纤维。这种印花方式能印制许多既特 别又有趣的印花织物。织物可以是粘胶纤维/聚酯纤维 50/50 混纺纱制成,烂花印花时,粘 胶纤维部位消失(烂掉了),留下未被破坏的聚酯纤维,结果印花处只剩下聚酯纱,未印处 呈现聚酯纤维/粘胶纤维混纺纱原来的样子。 六、双面印花 双面印花是在织物的两面印花,能获得具有双面效果的织物,外观类似于两边印有协调图案的包装面料。 最终用途局限在双面被单、桌布、无里子或双面夹克和衬衣。 七、特制印花 特制印花是有两种或更多种独特图案的印花,每一种图案印在这块织物的不同区域,因此每一种图案将位 于服装的特定位置。例如,服装设计师要设计前后片有蓝白圆点的女衬衫,袖子是同样的蓝色和白色,但 要用条纹图案。在这种情况下,服装设计师要与面料设计 师一起设计,在同一卷布上既有圆点元素,又有条纹元素。必须仔细安排印花位置的布局和 每一图案元素需要的织物码数,以使织物利用率最佳,不会造成过多浪费。 另一种特制印花是在已裁成的衣片上印花,如袋子、衣领,因此可创造许多与众不同的、独特的服装图案。 衣片可通过手工或热转移法印花。 第五节 印花织物的病疵 下面列出并叙述了由印花工序引起的最常出现的印花病疵。这些病疵可能是由印花工序 中操作不当所致,也可能是印花前的织物处理不当,或是所印的材料本身有缺陷。因为纺织

品印花在许多方面与染色相似,许多在染色中出现的缺陷在印花织物中也存在,标题为“染 色织物的病疵”的有关内容参见第八章第十二节。 1.印花拖浆(colordrag) 印花色浆干燥前由于受到摩擦而沾污。 2.溅色(colorsplatter) 印花色浆不是平稳倒在织物上,而是泼在或溅在织物上,产生色点或溅色。 3.图案模糊(fuzzypattern) 图案边缘不光洁、线条不清晰,大多数常由烧毛不当或色浆浓度不合适引起。 4.对花不准(off—register) 由于印花滚筒或筛网纵向排列没有对齐,导致前后花型对位不准确。这种缺陷也叫套色 不准或图案移位。 5.停车印(stopmark) 由于印花机在印花过程突然停下,然后再开机,结果在织物上产生色条。 6.部分脆化(tenderspots) 在印花织物上,印有一种或多种颜色的地方常会受损,通常是由于在印花浆中的破坏性化学品使用过量。 在拔染印花织物的拔印部位也可发现这个问题。 【导湿快干纤维】 ??以往多以棉等亲水性原料制成舒适性面料,利用此类纤维的吸水性吸去皮肤上的汗水,但是吸足汗水 而湿透的内衣织物会粘附在皮肤上也使人不舒服。 ??导湿性针织物,它能把皮肤上的汗水快速从织物内层引导到织物外表,并散发到空气中去,保持贴身 层处于干燥,同时面料又具有良好的延伸性和弹性。因此,现在已形成了为运动服、T 恤和内衣开发新型 导湿快干面料的市场趋势。 ??目前导湿快干型纤维主要有:Dupont 公司的 Coolmax(四沟槽) 、日本东洋纺的 Triactor(Y 型截面,、 ) 日本三菱公司开发的具有良好吸湿性能的微孔聚酯纤维和日本"钟纺"合纤公司开发的吸汗速干 Y 型截面涤 纶丝等,我国仪征化纤也开发了 COOLBST 导湿快干纤维。 【 竹纤维 】 ??竹纤维是以竹子为原料的新型纤维素纤维,包括竹原纤维和竹浆纤维。竹原纤维是通过对天然竹子进 行类似麻脱胶工艺的处理,形成适合在棉纺和麻纺设备上加工的纤维,生产的织物真正具有竹子特有的风 格与感觉;竹浆纤维则是以竹子为原料,通过粘胶生产工艺加工成的新型粘胶纤维,在显现粘胶纤维特性 的同时,也体现出竹子特有的有手感柔软、滑爽、悬垂性好、飘逸、凉爽等优点。 ??在我国由于竹子的资源非常丰富,因此对竹纤维的开发,将开辟一个纤维领域广阔的空间。 目前,我国的竹纤维开发走在了世界前列,其中竹浆纤维已经形成工业化生产,并已开发出了一批颇具特 点的服装面料。 【 PBT、PTT 系列纤维 】 ??PTT 和 PBT 属于涤纶纤维,是常用的涤纶 PET 的同族产品。PTT、PBT 纤维与常用涤纶的不同在于这 两种纤维由于聚合体中的软段成份 PTT 是丙二醇,PBT 是丁二醇,而不是常用涤纶 PET 的乙二醇。 由于聚合体中软段成份的不同,使得 PTT、PBT 纤维的性能与常用的涤纶 PET 有很大的不同。其一,纤维 本身具有弹性,其弹性可与氨纶包覆丝相仿,一般的织物弹性可达 20%左右。其二,它们的染色温度可从 常用涤纶的 130℃左右大幅下降到 110℃左右,甚至对于中浅色可以在 100℃内染色。其三,由于纤维本身 有良好的弹性,织物的弹性比常用涤纶要好得多。 ??由于该类产品既具有氨纶类弹性织物的优点,又比氨纶类弹性织物的价格要低;并使织物中具有了涤 纶成份,使得织物的尺寸稳定性好,从而受到客户的欢迎。 【Modal(莫代尔)纤维素纤维】 ??Modal"纤维的原料采用欧洲的榉木,经打浆、纺丝而成,原料 100%是天然的,对人体无害,能自然分

解,对环境无害。 ??莫代尔"MODAL"织物的特点: 1、 莫代尔的特点是将天然纤维豪华质感与合成纤维的实用性合二为一。具有棉的柔 软、丝的光泽,麻的 滑爽,而且其吸水、透气性能都优于棉,具有较高的上染率,织物颜色明亮而饱满。 2、 莫代尔可与其他纤维混纺,如棉、麻、丝等以提升这些布料的品质,使面料能保持柔软、滑爽。 3、 莫代尔织物经过多次水洗后,依然保持原有的光滑及柔顺手感、柔软与明亮。 4、 由于 MODAL 纤维的优良特性和环保性,已被纺织业一致公认为是 21 世纪最具有潜质的纤维。 【新型纤维 Tactel】 ??"Tactel"纤维是杜邦公司生产的自身具有弹性和异型截面形状的尼龙 66 纤维,因此,这种纤维织成的 面料具有很好的吸湿排汗功能和一定的弹性。 ??Tactel 与棉、涤交织混纺,经染整加工而成的高档服装面料,具有较佳的舒适与透气性和抗撕裂强度, 色泽鲜艳有光泽、手感柔软、滑爽、外观华丽,是制作夹克、休闲时装和运动装的最佳面料。 【超细复合纤维】 ??超细复合纤维是化纤领域的最新成果,由于其独特的柔软性、悬垂性、透气性和吸湿性,已博得广大 消费者的青睐。其产品在 80 年代定位于高档次、高价位,自 90 年代以来,超细复合纤维及产品在品种和 产量上得到了迅速发展,产品市场正在迅速扩大。 ??利用超细复合纤维开发的典型产品有仿麂皮、仿真丝、第二代人造革、防水透气超高密织物及高性能 清洁布,保温、过滤、吸液和离子交换等材料。 ??目前,日本、美国、欧洲地区均已工业化生产,近年来,台湾省、韩国、仪征化纤等相继开始生产超 细复合纤维及其织物,产品已趋于中档化。典型的超细复合纤维有菊瓣型复合纤维和海岛型复合纤维。 【PLA 聚乳酸纤维】 ??早在 80 年代就有设想:将来玉米将不再仅仅作为粮食而存在。今天,这种设想已变为现实。美国粮食 公会和卡吉尔·道 Cargill-Dar 聚合物公司与日本钟纺纤维公司共同推出了一种新型的环保纤维--由玉米制成 的聚乳酸纤维 PLA 纤维。 ??在过去的两年间, 卡吉尔·道聚合物公司开发了能从玉米中产出 PLA 纤维的工艺, 并由钟纺纤维公司联 合岛津制作所共同开发出了商品名?quot;LACTRON"的 PLA 纤维。由于它是由玉米淀粉发酵形成的乳酸为 原料,经脱水反应制成的聚乳酸溶液纺丝后所制成的可生物分解的合成纤维,所以"LACTRON"又被称为" 玉米纤维"。 ??由于 PLA 纤维不使用石油等原料,又能用生物分解,故不必担心环境受到污染。PLA 纤维的燃烧值较 低,几乎与纸相同,而且燃烧后不会生成氮的氧化物等气体,对垃圾焚烧炉的损害也比较轻。其实此种纤 维可回收后作为土壤改良剂再利用,据日本《纤维科学》杂志介绍"LACTRON"的初始原料淀粉再生循环周 期短,为1-2年。 ??"LACTRON"的纤维形态有单丝、复丝和切断纤维等,可用于纺纱织物和非织造布。它在衣料上可作内 衣、运动衣等。目前,日本钟纺纤维公司已将 PLA 纤维与棉、羊毛混纺,或将其长纤维与棉、羊毛或粘胶 等生物分解性纤维混用,纺制成衣料用织物,生产具有丝感外观的T恤、茄克衫、长袜及礼服。这些产品 有优良的形态稳定性,如与棉混纺,几乎与涤棉具有同等的性能,处理方便;光泽较涤纶更优良,且有蓬 松的手感;与涤纶同样富有疏水性,对皮肤不发粘;如与棉混纺做内衣,有助于水份的转移,不仅接触皮 肤时有干燥感,且可赋于优良的形态稳定性和抗皱性;经测试,"LACTRON"编织布对人体皮肤无任何刺激 性。 【"天绒"纤维:大豆蛋白纤维】 ??大豆蛋白纤维是以将大豆浸出过油的废粕为原料,利用生物工程新技术,把豆粕中的球蛋白提取提纯, 通过助剂、生物酶的作用,使提纯的球蛋白改变空间结构,再添加羟基和氰基高聚物,配制成一定浓度的 蛋白纺丝液,经熟成后,用湿法纺丝工艺纺成单纤 0.9~3.0dtex 的丝束,通过醛化稳定纤维的性能,再经过 卷曲、热定型、切断即可生产出各种长度规格的纺织用高档纤维。

大豆蛋白纤维可称上新世纪的"绿色纤维"。它主要原料为来自于自然界的大豆粕,原料数量大且具有可再 生性,不会对资源造成掠夺性开发。在大豆蛋白纤维生产过程中不会对环境造成污染,由于所使用的辅料、 助剂均无毒,且大部分助剂和半成品纤维均可回收重新使用,而提纯蛋白后留下的残渣还可以作为饲料, 其生产过程完全符合环保要求。大豆蛋白纤维既具有天然蚕丝的优良性能,又具有合成纤维的机械性能, 它的出现既满足了人们对穿着舒适性、美观性的追求,又符合服装免烫、可洗穿的潮流。 用该种纤维织成的织物有以下特点: 1、外观华贵:服装面料在外观上给人们的感觉体现在光泽、悬垂性和织纹细腻程度三个方面。大豆蛋 白纤维面料,具有真丝般光泽,非常怡人,其悬垂性也极佳,给人以飘逸脱俗的感觉,用高支纱织成的织 物,表面纹路细洁、清晰,是高档的衬衣面料。 2、舒适性好:大豆蛋白纤维面料不但有优异的视觉 效果,而且在穿着舒适性方面更有着不凡特性。以大豆蛋白纤维为原料的针织面料手感柔软、滑爽、轻、 如真丝与山羊绒混纺感觉;其吸湿性与棉相当而导湿透气性远优于棉,保证了穿着的舒适与卫生。 3、染色性好:大豆蛋白纤维本色为淡黄色很象柞蚕丝色。它可用酸性染料、活性染料染色,尤其是用 活性染料染色,产品颜色鲜艳而有光泽,同时日晒、汗渍牢度又非常好,与真丝产品相比解决了染色鲜艳 与染色牢度差的矛盾(真丝产品日晒、汗渍牢度极差,很容易掉色) 。 4、物理机械性能好:该种纤维 的单纤断裂强度在 3.0cNdtex`1 以上,比羊毛、棉、蚕丝的强度都高,仅次于涤纶等高强度纤维,而纤度已 可达到 0。9dtex。目前,用 1。27dtex 的棉型纤维在棉纺设备上已纺出 6dtex 的高质量纱,可开发高档的高 质高密面料。由于大豆蛋白纤维的初始模量偏高,而沸水收缩率低,故面料尺寸稳定性好。在常规洗涤下 不必担心织物的收缩,抗皱性也非常出色且易洗快干。 5、保健功能性:大豆蛋白纤维与人体皮肤亲和性好且含有多种人体所必须的氨基酸,具有良好的保健 作用。在大豆蛋白纤维纺丝工艺中加入定量的杀菌消炎作用的中草药与蛋白质侧链以化学健相结合,药效 显著且持久,避免了棉制品用后整理方法开发的功能性产品药效难以持续的缺点。 大豆蛋白纤维的出现填补了我国作为纺织大国在纺织原料开发方面的一项空白。 它的出现必将在棉纺、 毛纺、绢纺领域掀起新产品开发的浪潮,对纺织企业带来新的发展机遇。 【"牛奶丝" 】?? 所谓"牛奶丝"是根据天然丝质本身所含蛋白质较高的原理,将液态牛奶去水、脱脂、加上揉合剂制成 牛奶浆,再经湿纺新工艺及高科技手段处理而成,是继第一代天然纤维与第二代合成纤维后的第三代新型 纤维。它比棉、丝强度高,比羊毛防霉、防蛀性能好,还有天然的抑菌功能。 牛奶丝针织品属于天然织物,又含有丰富蛋白质,因此它的吸水性、透气性较一般针织品优越,与人体接 触不会发生不良反应,更不会像一些化学纤维织物使穿着者有发痒等过敏现象。 【壳聚糖纤维】 壳聚糖俗称甲壳胺,它是甲壳质的衍生物之一。甲壳质是自然界中含量仅次于纤维素的一种天然高聚 物,它通常由虾、蟹、昆虫的外壳及菌类、藻类的细胞壁中提炼加工而来,甲壳质经过脱乙酰反应,即可 制得壳聚糖。壳聚糖由脱盐(钙盐) 、脱蛋白和脱乙酰基三步生产而来,其制备方法很多,目前以化学加工 法为主,生产流程一般为:虾、蟹壳→挑选、水洗→酸浸(4~6%盐酸)→碱煮(10%烧碱)→脱色、干燥 →甲壳质→脱乙酰基→壳聚糖。甲壳质、壳聚糖与纤维素的结构十分相似,它们可以分别看作是纤维素大 分子中 2 位碳元素上的羟基(-OH)被乙酰胺基(-NHCOCH3)或氨基(-NH2)取代后的产物。 甲壳质和壳聚糖既具有良好的物理、化学、机械性质,又具有生物相容性、生物可降解性、小免疫抗 原性、抗菌性和无毒性等生物医学特性。所以,壳聚糖广泛地应用在纺织、印染、化工、造纸、食品、农 业、环保和医疗卫生等领域。壳聚糖溶液具有良好的纺丝性,可以顺利地纺出抗菌纤维,这更加拓展了壳 聚糖在纺织方面的应用。 壳聚糖是天然高分子抗菌材料,它不仅抗菌性能优异,而且对人体亲和性好,无刺激作用,无毒副性, 由它生产出的抗菌织物吸湿透气、手感等服用性能也好,这些都是目前其它非天然抗菌材料所无法比拟的, 壳聚糖抗菌纺织品将在保护人类身体健康,提高人们生活水平方面发挥出巨大的作用。国外在壳聚糖抗菌 纺织品的开发上已经取得了很大成功,如日本 1999 年仅向美国出口的壳聚糖抗菌纺织品的价值就高达 60

亿美元。我国壳聚糖资源十分丰富,近年来在这方面也做了很多研究,相信在不久的将来,我国的壳聚糖 抗菌纺织品会走向千家万户,走向五湖四海。 【Richcel?(丽赛?)纤维素纤维】 Richcel?(丽赛?)是一种 Polynosic(波里诺西克)纤维(高湿模量再生纤维素纤维)在我国的注册商品 名。它是由丹东东洋特种纤维有限公司采用日本东洋纺技术、设备及原料生产的具有优异综合性能的一种 改性粘胶纤维。 Richcel 是经典的高湿模量纤维素纤维,生产原料主要来源于日本进口的天然针叶树精制专用木浆, 生 产技术采用日本东洋纺专有特种工艺纺丝技术, 全程清洁生产,纤维及其制品可再生、可降解。 这类纤维的特点是断裂强力高,断裂伸长小,吸水率低,尺寸稳定,特别是湿态模量高,耐碱,能经 受一定的丝光处理,钩结强度较低使之不易产生起球现象。 Richcel 纤维织物导湿、透汽;手感柔软滑爽;悬垂性好;染色鲜艳;富有光泽接触舒适性、压感舒适 性较好。特别是经过一定的丝光处理后,织物的各项热湿舒适性、 、外观光泽、染色性能和染色质量都会进 一步得到不同程度改善,使其成为纤维素纤维的重要闪光点。 针织与棉纱─针织物与梭织物区别 针织物与梭织物由于在编织上方法各异,在加工工艺上,布面结构上,织物特性上,成品用途上,都有自 己独特的特色,在此作一些比较。 (一) 织物组织的构成: (A) 针织物:是由纱线顺序弯曲成线圈,而线圈相互串套而形成织物,而纱线形成线圈的过程,可以 横向或纵向地进行,横向编织称为纬编织物,而纵向编织称为经编织物。 (B) 梭织物:是由两条或两组以上的相互垂直纱线,以 90 度角作经纬交织而成织物,纵向的纱线叫经 纱,横向的纱线叫纬纱。 (二) 织物组织基本单元: (A) 针织物:线圈就是针织物的最小基本单元,而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 (B) 梭织物:经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点,是梭织物的最小基本单元。 (三) 织物组织特性: (A) 针织物:因线圈是纱线在空间弯曲而成,而每个线圈均由一根纱线组成,当针织物受外来张力, 如纵向拉伸时,线圈的弯曲发生变化,而线圈的高度亦增加,同时线圈的宽度却减少,如张力是横向拉伸, 情况则相反,线圈的高度和宽度在不同张力条件下,明显是可以互相转换的,因此针织物的延伸性大。 (B) 梭织物:因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲,而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲,其弯曲程 度和经纬纱之间的相互张力,以及纱线刚度有关,当梭织物受外来张力,如以纵向拉伸时,经纱的张力增 加,弯曲则减少,而纬纱的弯曲增加,如纵向拉伸不停,直至经纱完全伸直为止,同时织物呈横向收缩。 当梭织物受外来张力以横向拉伸时,纬纱的张力增加,弯曲则减少,而经纱弯曲增加,如横向拉伸不停, 直至纬纱完全伸直为止,同时织物呈纵向收缩。而经,纬纱不会发生转换,与针织物不同。 (四) 织物组织的特征: (A) 针织物:能在各个方向延伸,弹性好,因针织物是由孔状线圈形成,有较大的透气性能,手感松 软。 (B) 梭织物:因梭织物经,纬纱延伸与收缩关系不大,亦不发生转换,因此织物一般比较紧密,挺硬。 (五) 织物组织的物理机械性: (A) 针织物:织物的物理机械性,包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨 性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 (B) 梭织物:梭织物的物理机械性,包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、 织物覆盖度。 织物组织结构测试标准方法

织物组织结构测试标准方法 1. 目的:测试每英寸的梭织布或针织布试办中的纱线或线圈数量· 2. 仪器:织物分析镜,织物分析针 3. 测试方法:梭织布每英寸之纱线 在测试前将试办在温度为 70??2℉,相对湿度为 65??2%的标准环境下(或按照具体要求)最少条件化 4 小时· 对于浅色试办,应将其松驰地放在深色的背景上﹔对于深色布办可以将其放在浅色的背景上或配有光源的 玻璃上﹔对于紧密梭织布,先拆下少许纱线,使其露出经、纬纱的毛边· 注意不可在接近布边的 10% ,布头 1/2yard 内计算纱线数量,并确定试办中无相同经、纬纱· 按照如下方法在试办的 2 处不同位置计算每英寸之经纱、纬纱数量· 把织物分析镜放在试办上,在计算经纱时,使织物分析镜与纬纱方向一致,数经纱时则与之相反· 在 1 寸.的试办内,取不同的位置和方向计算纱线密度· 如果在计算中,出现难以分清的纱线,则可以再用 1 寸长的布条计算纱线﹐最后求出平均值· 对于宽度小于 3 寸的成品布(如丝带、松紧带、花边)数出所有经纱(包括布边在内),然后量出试办宽度,计 算出纬纱密度· 对于纱线排列无规律的花样布需仔细观察组织的花样,并在花样中数出纱线的数目,然后量出花样试办的 宽度· 对于一些无法计算纱线密度的样办,须在报告中说明此项内容· 4. 针织布每英寸之线圈 在测试前将试办在温度为 70??2℉,相对湿度为 65??2%的标准环境下(或 按照具体要求)条件化 4 小时· 对于浅色试办,应将其松驰地放在深色背景上,对于深色试办,可以将其放在浅色的背景上或配有光源的 玻璃上。 注意不可在接近布边的 10%布头 1/2yard 内计算纱线数量。 按照如下步骤计算纵行密度和横列密度· 防止露数被组织结构所遮盖的线圈,则要求此项测试亦须对试办的背面进行测试· 把织物分析镜放在布办上,当数纵向线圈时,使织物分析镜和横纹方向一致,数横列线圈时,则与之相反· 在试办的不同位置﹐不同方向数﹐在 l 寸试办内计算出所有线圈数量。 对于罗纹的纵向密度﹐需在试办正反两面计算纱线。 对于双面布或两面针织布﹐在计算表面线圈数目时﹐也应注意试办反面相同部分的线圈数量? 计算每英寸横列线圈和纵行线圈的平均值。 5. 灯芯绒布之纱线 数纬纱时﹐切下 2 块 2x2in 的试办﹐注意确定 2 块试办相同的纱线。 拆下经线少许﹐确定编织佳?指每英寸底纱可切下多少纬纱)﹐然后从四周开始拆纱直至到留下一块 lin.2 大 小的试办。 数底纱时﹐把拆下的纬纱单独分开﹐所拆试办不能少于 1/2in.。 确定试办是 “V”?“W”结构。

6. 毛巾或丝绒纱线数目 在测试前将试办在温度为 70±2℉﹐相对温度为 65±2%的标准环境下(或按照具体之要求)最少条件化 4 小时。 为防止露数被组织所遮盖的线圈﹐则要求在测试过程中仔细观察布办﹐同时对试办的反面也应该进行测 试。 测试纱密度﹕剪下 2 块 2x2in.大小的布条﹐每一块试办包括一个在距布边 10%以内剪下的横边﹐两块试办 无相同纬纱。 对于两边为线圈的毛巾布﹐拆下少许经线以确定试办的图样(底纱和线圈的顺序和数目)﹐继续拆线圈直到 留下 lin.2 大小的试办。 数出经纱数目﹐其中包括底纱数目和线圈数目﹐把 2 个数值相加即为经向密度。 丝绒比率﹕在 lin.的试办中至少抽出 5 根多圈纱线﹐量出每个线圈纱线的长度﹐计算长度平均值﹐用比率 表示﹐例如﹕4﹕1。 对于一些表面经修剪过的布类﹐重复步骤数出经纱数量。 按照程序切下 2 块布办﹐每一块布办含有一条在宽度 10%以内剪下的长边﹐并确定布办无相同纬纱。 在横边拆下少许纬纱直至留下一块 lin.的试办。 计算纬纱数目。 计算 2 块试办经纱﹐纬纱的平均值。 7. 结果 梭织布每英寸之纱线数量 报告每英寸试办的经纱数量。 报告每英寸试办的纬纱数量。 如测试不在温度为 70±2℉﹐相对温度为 65±2%标准环境下进行﹐则注明测试环境状况。 针织布每英寸线圈数量 报告每英寸测试办的横线圈﹑纵线圈数量的平均值。 如测试不在温度为 70±2℉﹐相对温度为 65±2%标准环境下进行﹐则注明测试环境状况。 灯芯布每英寸之纱线数量 报告经纱数目的平均值。 报告纬纱数目的平均值﹐包括绒头。 如测试不在温度为 70±2℉﹐相对温度为 65±2%标准环境下进行﹐则注明测试环境状况。 9. 花色组织和丝绒每英寸之纱线数量 报告每英寸试办中底纱数目的平均值 。 报告每英寸试办中线圈数目的平均值 。 报告每英寸试办中切下的经纱数目的平均值 。 报告每英寸试办中纬纱数目的平均值 。 如测试不在温度为 70±2℉﹐相对温度为 65±2%标准环境下进行﹐则注明测试环境状况。 10. 报告:按照测试方法的要求报告测试结果。 布 匹 检 验 标 准 布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。 在这个"四分制评分法"中, 对于任何单一疵点的最高评分为四分。 无论布匹存在多少疵点,对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。 对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数: 一分: 疵点长度为 3 寸或低于 3 寸

两分: 疵点长度大于 3 寸小于 6 寸 三分: 疵点长度大于 6 寸小于 9 寸 四分: 疵点长度大于 9 寸 对于严重的疵点,每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小,所有的洞眼都将被评为四分。 对于连续出现的疵点,如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹,每码疵 点应被评为四分。 每码疵点的评分不得超过四分。

-------------------------------------------------------------------------------评分的计算 不同布种的接受水平 抽样程序 评定布匹等级的其他考虑因素 织物疵点专用术语

-------------------------------------------------------------------------------评分的计算: 原则上每卷布经检查后,便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级,但由于不同的布封便须 有不同的接受水平,所以,若用以下的公式计算出每卷布匹在每 100 平方码的分数,而只须制订一在 100 平方码下的指定分数,便能对不同布封布匹作出等级的评定。 (总分数 x 36 x 100) / (受检码数 x 可裁剪的布匹宽度) = 每 100 平方码的分数 返回前页

-------------------------------------------------------------------------------不同布种的接受水平 不同类型的布匹被分为以下四大类。 超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水平,则该批布匹 应被视为未通过检验。 梭织布匹 类型 布匹种类 单卷 整批 1 全人造布匹,聚酯/尼龙/醋酸纤维制品 衬衫衣料 纺人造纤维织物 精纺毛料 20 点/100 平方码 16 点/100 平方码 2 粗斜纹棉布 帆布 府绸/牛津条纹或方格纹棉布衬衫衣料 纺人造纤维织物 毛织品 条纹或格子花纹的布/染成的靛青纱 所有专用布匹,提花织物/多比灯芯绒/天鹅绒/伸展粗斜纹棉布/人造布匹/混纺 28 点/100 平方码 20 点/100 平方码 3 亚麻布

薄细棉布 40 点/100 平方码 32 点/100 平方码 4 多皮奥尼丝绸/轻丝绸 50 点/100 平方码 40 点/100 平方码 针织布匹 类型 布匹种类 单卷 整批 1 全人造布匹,聚脂/尼龙/醋酸纤维制品 人造丝 精纺毛料 混纺丝绸 20 点/100 平方码 16 点/100 平方码 2 全专业布匹,提花织物/多比灯芯绒 纺人造纤维织物 毛纺品 染成的靛青纱 丝绒/斯潘德克斯 25 点/100 平方码 20 点/100 平方码 3 基本针织布匹(精梳棉布/混纺棉布) 30 点/100 平方码 25 点/100 平方码 4 基本针织布匹(经梳毛机梳理过的棉布) 40 点/100 平方码 32 点/100 平方码 返回前页

-------------------------------------------------------------------------------抽样程序 选择待检卷完全是随机挑选。 纺织厂需要在一批布匹中最少有 80%的卷已打包时, 向检验员出示货物装包单。 检验员将从中挑选受检卷。 一旦检验员选定待检卷,不得再对待检卷数或已被挑选受检的卷数进行任何调整。 检验期间,除了录和核对颜色之外,不得从任何卷中截取任何码数的布匹。 对接受检验的所有卷布匹都定等级,评定疵点分数。

-------------------------------------------------------------------------------评定布匹等级的其他考虑因素 屡犯的疵点: 1. 任何重覆和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。对每码布匹出现的屡犯的疵点都必须处以四分。 2. 无论疵点分数是多少,任何有十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷,都应当被定为不合格。 全幅宽度疵点: 3. 每 100 平方码内含有多于四处全宽疵点的卷,不得被评定为一等品。 4. 平均每 10 个直线码数内含有一个以上重大疵点的卷将被定为不合格,无论 100 码内含多少疵点。 5. 在头三码或末三码内含有一个重大的疵点的卷都应定为不合格。重大疵点将被视为三分或四分的疵点。 6. 如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线,或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折痕或折缝,这些情 况导致在按一般方式展开布匹时,布匹不平整,这样的卷都不能被评为一等品。 布匹宽度: 7. 检验一卷布匹时,对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。如果某卷布匹的宽度接近规定的 最小宽度或布匹的宽度不均匀,那么就要增加对该卷宽度的检查次数。 8. 如果卷宽度少于规定的最低采购宽度,该卷将被定为不合格。 9. 对梭织布而言,如果宽度比规定的采购宽度宽 1 寸,该卷将被定为不合格。但是对于弹性的梭织布匹来

说,即使比规定的宽度宽 2 寸,也可以被定为合格。 对针织布而言,如果宽度比规定的采购宽度宽 2 寸,该卷将被定为不合格。但是对于拉架针织布匹来说, 即使比规定的宽度宽 3 寸,也可以被定为合格。 10. 布匹的总体宽度是指从一端外部织边到另一端外部织边的距离。 可剪裁的布匹宽度是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层的或其他未经过处 理的表面部分而量度出的宽度。 色差评定: 11. 卷与卷及批与批的色差不得低于 AATCC 灰度表中的四级。 12. 在布匹检验过程中从每卷中取 6 寸-10 寸宽的色差布板,检验员将使用这些布皮来比较同卷内的色差 或不同卷之间的色差。 13. 同卷内边对边,边至中或布头对布尾的色差不得低于 AATCC 灰度表中的四级。对于受检的卷,出现这 类色差疵点的每码布将被评为四分。 14. 如果接受检验的布料与事先提供的被认可样品不符, 其色差必须低于灰度表中的 4-5 级, 否则此批货物 将被定为不合格。 卷长度: 15. 如果卷的实际长度与标签上注明的长度偏差 2%以上,该卷将被定为不合格。对于出现卷长度偏差的卷 不再评定其疵点分数,但是须在检验报告上注明。 16. 如果所有抽查样品的长度总和与标签注明的长度偏差 1%或以上,整批货物将被定为不合格。 接合部分: 17. 对梭织布匹而言,整卷布匹可以由多个部分连接而成,除非购买合同中另有规定,如果某卷布匹中含 有长度低于 40 码的接合部分,该卷将被定为不合格。 对针织布匹而言,整卷布匹可以由多个部分连接而成,除非购买合同中另有规定,如果某卷布匹中含有一 个重量低于 30 磅的接合部分,该卷将被定为不合格。 弓纬: 18. 对梭织和针织布匹而言,出现大于 2%弓纬和斜折的所有印花布匹或条纹布匹; 和出现大于 3%歪斜的 所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。 歪斜: 19. 对于梭织布匹而言,出现大于 2%歪斜的所有印花布和条纹布匹,和出现大于 3%歪斜的所有灯芯布匹 的卷都不能被定为一等品。 20. 对于针织布匹而言,出现大于 5%歪斜的所有灯芯布匹、印花布匹都不能被定为一等品。 布匹气味: 21. 所有散发出臭味的卷都不能通过检验。 洞眼: 22. 通过导致布匹破损的疵点,无论破损尺寸的大小,都应被评为 4 分。一个洞眼应包括两根或两根以上 的断纱。 手感: 23. 通过与参照样品进行对比检验布匹的手感。如果出现明显的差异,该卷布匹将被定为二等品,每码评 为 4 分。如果所有卷的手感都达不到参照样品的程度,将暂停检验,暂不评定分数。 织物疵点专用术语 横裆疵 (Barre) - 对针织织物而言, 这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的 花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。 坏地 (Bad Place) - 对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言,这是一个十分方便的术语。这个术语通常 用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。 斜纹疵 (Bias) (参考纬斜) - 对梭织织物而言,这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方;对针织织

物而言,这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。 鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect) - 对针织织物而言,这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集 圈组织。 弓弧 (Bow) - 对梭织织物而言, 这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上; 对针织织物而言, 这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。 断头疵 (Broken End) - 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方,它的常见特点是可以看见织到织物 当中的断头。 花纹错色疵 (Broken Color Pattern) - 对梭织织物而言,这种情况指的是花纹的不连续性,在用织布机通丝 描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能 会导致这种缺陷的产生;对针织织物而言,这种情况是由梭换筒错误而产生的。 断纬疵 (Broken pick) - 这种情况指的是,由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。 擦伤疵 (Bruise) - (参考边撑疵) - 这种情况指的是: 由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到 磨损,从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。 斑点疵 (Burl mark) - 这是一种由于某些物质过量而导致的变形,这些物质包括粗纺线,废物以及正在用修 补工具来去除的飘头纱。 吊边疵 (Buttonhole selvage) - 这是一种织物织边缺陷,更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力 是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错,从而产生一种类似于扣眼的 瑕疵。 擦伤纱 (Chafed Yarn) - 这种缺陷指的是受到磨损的纱线,纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并令纱线 失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性,并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。 碎裂纬纱 (Chopped Filling) - 这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象,其特点是存在一个明显的或整 齐的图案,而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。 破洞疵 (Clip mark) - 这种缺陷是指织物上未被染上色的地方,这种缺陷的产生是由于夹在织物边缘上的金 属小夹子所造成的,这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折而使用的。 粗经疵 (Coarse End) - 这种情况指的是,有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。 粗纬疵 (Coarse Pick) - 这种情况指的是,有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。 粗支纱疵 (Coarse Yarn) - 这种情况指的是,有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱的直径。 起皱织物疵 (Cockled Fabric) - 对针织织物而言,这种缺陷是指,那些有皱纹的、皱缩的或隆起的不能在裁 剪台上放平的织物。产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲,也可能是由于纱线在针织过程中 张力不均衡,还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的反应程度不均一。 扭结纱疵 (Cockled Yarn) - 这种情况指的是,某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而且分不清纤维的 方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长,从而导致在前一绘图辊松开这根 纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了,这样就会令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好 象是细小的搓捻。 彩色飞花织入疵 (Color Fly) - 这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂质。 色纱穿错疵 (Color Misdraw) - 对梭织织物而言,这种情况指的是,用织布机通丝来描绘的色纱与彩色图案 和(或)织纹设计相反;对经纱针织织物而言,这种情况指的是,用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。 脱浆疵 (Color Out) - 在印花过程中,如果贮存槽中的色浆快用完的话,将会造成印花图案的空白跳花。 拖浆疵 (Color Smear) - 这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。 硬摺痕疵 (Compactor Crease) - 对针织织物而言,这种缺陷指的是,由于在缩水率控制和稳定过程中采用 起皱织物而造成的坚硬摺痕。 起皱疵 (Corrugation) (参考预缩纹隐皱痕疵) - 这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚垫布所造成的搓板 现象。 盖面疵 (Cover) - 这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷,比如经纱和纬纱的数量、花纹突出与否、

以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望特性。 折痕疵 (Crease) - 这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。 皱折条花疵 (Crease Streak) - 这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致的可见后效应。 破损疵 (Damaged) - 这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。 
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